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Saturne

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17, rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris
France
T+33 142603190

Affiliations

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MTWTFSS
Lunch              
Dinner              

Chef's personal info

Name: Sven Chartier
Date of birth: 01-01-1985
Origin: Sweden

Readers Rating

   
Food
Service
Decor
Hip factor
Location
Value for money

Reviews

Where to sleep in the neighborhood?

Articles

De Morgen.be - Proefkonijn - Agnes Goyvaerts
Proefkonijn: Saturne in Parijs

Proefkonijn: Saturne in Parijs

"De ontvangst is ijzig, de porties zijn belachelijk klein." Of: "We moesten zelf de rekening gaan zoeken, het personeel zat al te pimpelen in de bar om het hoekje." De commentaren zijn niet mals voor een Parijs restaurant dat alle dagen vol zit en waar iedereen wil zijn. Ik dus ook.

  •  De zaal is aangenaam licht. Stockholm of Kopenhagen zou dit kunnen zijn  

Vorig jaar opende Saturne, en nog voor er één bespreking in de pers verscheen, kon je er al niet meer reserveren. De schuldigen: les bloggeurs die al tuyaux hadden gepost voor het restaurant opende. Chef Sven Chartier en sommelier Ewen Lemoigne hadden hun reputatie namelijk al gevestigd in Racines, een wijnbar met een kleine, moderne kaart.

Ook bij Saturne is wijn belangrijk. Dat zie ik meteen als ik de glazen deur in de onopvallende gevel open duw. Ruwe stenen muren en overal flessen. Ik loop door tot bij drie mensen die over een computerscherm staan gebogen en ingespannen bolletjes en vierkantjes verschuiven. De heren die voor me zijn binnen gegaan, worden naar een tafel gebracht. Hetzelfde scenario herhaalt zich voor mij, het vergt ook weer onrustwekkend veel tijd om mijn naam te vinden. Als mijn Parijse vriend me even later vervoegt, wordt er zelfs niet naar hem opgekeken. Acceuil? Nul.

De vierkante zaal is aangenaam licht, onder een glazen dak nodigen blondhouten tafels uit. Dit zou Stockholm of Kopenhagen kunnen zijn. In de hoek staan een ouderwetse vleessnijmachine, een enorme bol kaas, en een even groot en dik brood op een plank. Dat ziet er genoeglijk uit. Verder kijk ik uit op de open keuken.

Er is een driegangenlunch van 37 euro, met telkens twee keuzes. De kelner is er snel, we hebben het gevoel dat we moeten opschieten. Ook wanneer hij een dikke bundel met de wijnen neerlegt. Ik zie le pétillant naturel du moment (7 euro) en we bestellen die als aperitief. Zonder enige verdere uitleg wordt een glas troebele wijn voor ons neergezet. Er is geen hapje bij. Wanneer de kelner terugkomt om de bestelling op te nemen, vraag ik wat we drinken. Het blijkt chenin uit de Loire te zijn, de naam van het huis gaat verloren in het geroezemoes.

Er zit hoofdzakelijk goedgekleed zakenpubliek en er is veel geanimeerd gebabbel. Ik bestel als entree de rauwe coquilles, gevolgd door melkvarken en moet ook meteen over mijn dessert beslissen. De peer dan maar, zeg ik. De vriend begint met de makreel maar de kelner onderbreekt hem en maakt zijn bestelling af: "En dan de vis en de chocolade, zeker?" Lichtjes verbouwereerd stelt hij vast: "Ziezo, de kelner heeft voor mij beslist!" Al was dat, eerlijk gezegd, ook de bedoeling.

De voorgerechten komen snel: bijzonder lekkere, niet al te grote, dwars doorgesneden coquilles met wilde kruiden, onder meer paarse dovenetel, voor mij. Aan de overkant een diep bord met makreel in een gerookte bouillon met dunne lenteprei. Twee eenvoudige, maar frisse en perfect uitgevoerde starters.

Omdat de wijnkaart alweer is weggehaald en ik maar één glas wil bij mijn vlees, vraag ik de kelner iets passends voor te stellen. Voor ik het goed en wel besef staat er een glas bourgogne (12 euro) voor mijn neus. Lekker, dat wel. Het melkvarken is bijzonder smakelijk bereid: nog sappig roze binnenin, met een krokante korst en vergezeld door jonge kool en een veeg succulente zwarte beuling. Mijn vriend geniet van zijn heek met gerookte aardappelen en spitskool.

De klachten over de langzame service heeft men blijkbaar ter harte genomen, want het nagerecht volgt in marstempo. Verfijnd, met peer, citroen en witte chocolade. Aan de overkant komt een combinatie van chocolade en hazelnoot.

Met een koffie zonder snoep (6 euro) sluiten we de maaltijd af. Geen enkele valse noot in het bord, een mooie en nonchalante omgeving, maar echt charmant konden we de bediening niet noemen. Wel snel en efficiënt.

Met 118 euro buiten komen in een must van Parijs is geen slechte zaak. Maar we zijn dan ook matig geweest met de wijn.

De Morgen.be - Proefkonijn - Agnes Goyvaerts

begusto.wordpress.com -
Saturne: “The Bistronomie edition of a cave à manger!”

Saturne: “The Bistronomie edition of a cave à manger!”

The gastro-bistro ‘Saturne’ opened in 2010 their doors with full foodie & bloggers attention like Bruno Verjus & Gilles Pudlowski. Planning good restaurant & bistronomie visits in Paris is not easy but very important, because we know there are still lots of reasonable priced diamonds in culinary Paris. It was the message from Mr St.Etienne that Saturne was one of his favorite places, that had put this cave à manger on our wish list.

Saturne – Paris

Chef ‘Sven Chartier’ and sommelier ‘Ewen Lemoigne’, have been working together before in the small winebar ‘Racine’. Before that collaboration, gastronomy experience was obtained in L’Arpège. Although the chef is only 24 years old, he is already honoured for his funky French bistronomie dishes.

The restaurant has an excellent location in the 2nddistrict, close to the Bourse. The interior is marked with Scandinavian light touches and the wine fridges are lovely integrated.

Saturne interior

We made a lunch reservation on our arrival day from Belgium with good friends. As our friends had bad luck with the traffic we were extremely well hosted meanwhile. Even with more than 1,5 hour delay they made sure we could offer also our friends a great lunch.

A 3 course lunch is served for 37€ and you have a choice for each course between 3 creative dishes. During lunch no amuse but the bread, served on fresh hay, was from an excellent quality.

Lunch menu

White tuna with rhubarb and raspberry in a Dashi broth.

Thon blanc

—–

Monkfish, kohlrabi & mussels

Lotte

—–

Chocolate, sea buckthorn & malt

Chocolat & argousier

All flavours and textures were nicely balanced and service was ‘no nonsense’ perfect. We had been reading comments about a slow service but in our experience this restaurant deserves a very positive note. Not all tables were occupied during the Friday lunch and this is hard to believe in bustling Paris, as very rarely I found such good price/quality balance. Saturne’s online reservation system is very user friendly compared to many other good Bistronomies in Paris where you have to call 20 times before getting a table!

Great combination for a Paris Shopping weekend…

 
Be-Gusto score: 16/20

begusto.wordpress.com -

lenouvelobservateur.fr - Frederick e. grasser hermé
Sven Chartier et Saturne, le beau gosse de l'Omnivore “Plat Créatif“, c'est lui !

Sven Chartier et Saturne, le beau gosse de l'Omnivore “Plat Créatif“, c'est lui !

 

Sven Chartier & Ewen Le Moigne - Restaurant Saturne © Guilhem Rihet

Hier, Sven Chartier & Ewen Le Moigne, tous deux aux commandes de Saturne, étaient sacrés Omnivore Plat Créatif 2012. C'est aussi l’adresse goût de foudre de FeGH

Saturne, Omnivore Plat Créatif 2012, c'est aussi l’adresse goût de foudre de FeGH.

Mon vrai goût de foudre c’était pas plus tard que la semaine dernière chez “Saturne“, bouleversant !

Manger seule et être en osmose avec le cuisinier, lorsque l’alchimie est au rendez-vous, reste un moment inouï et égoïste qui ne se partage pas lorsque cela vous arrive. Ce fut entre Sven Chartier et moi une véritable communion, de vaies retrouvailles de gourmandises.

Ce n’est pas une relation privilégiée mais plutôt un échange de confiance et de respect mutuel. Pas besoin de se parler, nos regards suffisaient pour nous comprendre. Inquiet ? Oui ! Le gosse l’est encore et c’est ce qui le rend émouvant.

J’ai été comblé par la maîtrise d’un Sven épanoui, prodiguant une cuisine très personnelle. La brigade est sous influence tenue par une main de fer dans un gant en latex jetable.

Le meilleur endroit est au bar, côté droit.

Installez-vous sur l’un des tabourets, sachez-le il surplombe le “piano“ offrant un panoramique non négligeable. Au programme une leçon de cuisine inspirée. Au menu pour 60 € et pour 60 € de plus en accord avec une sélection drastique d’Ewen Lemoigne, en charge de la cave. Avec ce petit luxe vous connaîtrez l’extase.

Tout a commencé par un veau cru, huître de Belon, assaisonné remarquablement avec en ponctuation quelques particules acides d’un cornichon détaillé de belle façon. L’accord vin : un Aligoté 2010, de Yann Durieux une vraie joie en bouche. S’en suivi un fenouil fuselé à la Leowy, le précurseur de l’aérodynamisme, vache du Val-Saint-Père, Tanche.

Le fenouil a été blanchi au moment dans une eau bouillonnante et salée, il en est ressorti tendre à souhait, proposé avec une coulée de faisselle battue qui soulignait délicatement le goût anisé du légume en interpénétration avec la Tanche, une olive maturée au soleil. Totalement ouf ? Fallait oser servir un Epona 2009 des Griottes, des raisins moitiés blancs et moitiés rouges en accord absolu, Affirmatif !

Ah ! Le coup des Saint Jacques se prélassant tout doux à la tiédeur de la plaque, le temps d’être juste comme il le fallait. Le vinaigre de cidre électrifiant la mollesse des chairs, juste un sans faute Sven Chartier !

Bel effet avec un wasaradis de “green meat“, un navet radis vert et blanc râpé à cru faisant office de wasabi, bien vu. Le fils de Claude Courtois, Etienne avec sa “Plume d’Ange“ faisait monter au 7ème ciel. J’ai enchaîné en pleine forme avec des portions suffisantes pour ne pas être saturée. Bonite, coques, choux de Bruxelles avec un remarquable Puligny Montrachet 2010 en magnum, bravo Ewen c’est un format idéal pour la qualité du vin ! Signé René Boyer, j’étais sur un petit nuage. C’est la ouate que je préfère !!!

 

Saturne, ou la cuisine spontanée de Sven Chartier par mairiedeparis

Sans m’y attendre, une gâterie fut annoncée, servie après validation. Un thymus cuit à la perfection, il s’agit du ris de veau, la glande présente chez les jeunes animaux de boucherie, veau, agneau et parfois de jeune bœuf qui disparaît à mesure qu’ils atteignent l’âge adulte. Croustillant à l’extérieur sur un millimètre d’épaisseur, nacré et soyeux à l’intérieur, Pigé !

Collés serrés depuis le début du service, le ballet des pigeonneaux de l’Oie grillés, dorlotés à tout moment faisaient leurs acrobaties périlleuses sur le dos, les flancs, à l’envers, sur les côtés, isolés de la chaleur à bonne distance pour atteindre le point de cuisson de l’excellence - à la fois donnant une sensation de cru sans l’être et du cuit sans plus - pas sanguinolent et totalement phénoménal ! Demandant une énorme attention et restant une prouesse du genre. Une Promise 2005 de Bernard Belhassen servie en verre à pied outre noir de chez Spiegollo, rien à ajouter.

Puis d’un seul coup j’ai basculé dans l’univers sucré à la façon de Sven ? Pas de biscuit, pas de croûte, de microscopiques meringues italiennes de-ci de-là pour une sensation croustillante vraiment délicate. De l’oseille sauvage, poire, faisselle de chèvre, que oui, assiette léchée comme un chat !

Pointait à l’horizon un Hélianti, chocolat, une ganache tempérée comme seule sait le faire un PH m’a troublée ! Le tout arrosé d’une Sauvage 2010 de Jean Marc Brignot, qui sait faire, et d’un Riesling Bildstocklé 2006 de Bruno Schueller concluait le festin.

lenouvelobservateur.fr - Frederick e. grasser hermé

 

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